Когда в морозильной камере намерзает много снега и в холодильной камере повышена температура, изначально проверьте резиновый контур двери. Серьезные загрязнения или механические повреждения манжеты являются причиной выхода холодного воздуха. Обработайте контур раствором мыла и проверьте герметичность прилегания после захлопывания створки по всему контуру.
Отклонение температуры от нормы в плюс 3-5 градусов нередко возникает из-за закупорки дренажного канала в пластмассовом лотке на задней панели. Уберите пластиковую панель и гибкой пластиковой трубкой прочистите канал. Пролитые жидкости или мелкие частицы еды забивают слив, что вызывает скопление жидкости внизу и нарушает теплообмен.
Беспрерывное функционирование двигателя без пауз и появление льда на испарителе говорят о потенциальной утечке холодильного агента. Лично вернуть плотность системе и заправить фреон невозможно – нужен профессионал со специальным детектором и профессиональным оборудованием.
Установите термометр в центр камеры для продуктов на несколько часов. Если значение стабильно превышает +8 °C после настройки терморегулятора, вероятна неисправность датчика или модуля управления. Выполните сброс системной ошибки, отсоединив питание на 15-20 минут, но в случае повторения неисправности необходима будет компьютерная проверка плат.
Неверная температура в холодильнике Hansa: починка
Проверьте положение регулятора температуры. Следите, чтобы переключатель не был в положении weak ошибочно. Оптимальная температура в морозильном отделении находится в пределах от минус 18 градусов, для основной камеры – около +3..+5°C.
Раздаются посторонние шумы или компрессор функционирует непрерывно? Это указывает на возможный отказ компрессора или утечку хладагента. Для выявления таких неисправностей требуется профессионал.
Проверьте резиновую манжету двери. Образование промежутков вызывает уход холодного воздуха. Выполните легкую проверку: зажмите лист бумаги дверцей. Если листок легко вытаскивается, уплотнитель нуждается в замене.
Толстый слой инея на задней панели говорит о сбое в работе системы No Frost. Зачастую отказывает таймер оттаивания, тен испарительного блока или сенсор. Проверка этих деталей своими руками чревата ударом электрическим током.
Засоренные сливные отверстия – частая проблема, ведущая к скоплению влаги внизу камеры. Прочистите отверстие гибким стержнем, к примеру, используя трубку от капельницы.
Перегретый конденсаторный блок сзади холодильника ухудшает теплообмен. Протрите конденсатор от загрязнений и паутины, обеспечив зазор не менее 10 см от стены для вентиляции.
С целью точной диагностики неисправности и качественного восстановления работоспособности, направляйтесь в лицензированную ремонтную мастерскую. Мастера проведут полную диагностику и будут ставить только оригинальные детали.
Диагностика и калибровка термостата
Отыщите элемент управления в отделении, обычно это колесико с цифрами в диапазоне 1-5 либо 1-7.
Установите переключатель на максимум (допустим, 5). Поместите отдельный бытовой измеритель на средний уровень морозилки. По истечении 3-4 часов посмотрите на значения. Стандартная температура от минус 18 до минус 24 градусов.
Если зафиксированы отклонения, выполните калибровку:
Поверните ручку на минимальное положение (1). Используя отвертку, демонтируйте защитную панель. Найдите винт, помеченный «+/-» или «C». Поворот по часовой стрелке на пол-оборота повысит мощность охлаждения. Проведите повторный замер через 6 часов работы.
Если работа охлаждающей системы не изменилась прибор нуждается в замене. Данная манипуляция требует спайки контактов.
Исправление проблем с уплотнителем дверцы
Исследуйте резиновый контур на наличие изъянов: надрывов, задубевших мест или отставания от поверхности.
Промойте уплотнитель теплой мыльной водой, затем вытрите досуха. Проверьте, что соприкасающаяся поверхность на корпусе тоже чистая.
Выполните проверку с использованием бумажного листа: зажмите его закрытой дверцей. В случае, если бумага легко вытаскивается, уплотнение негерметично.
Нагрейте деформированный уплотнитель феном с целью возвращения гибкости. Не допускайте чрезмерного нагревания.
Замените изношенную манжету. Новая резинка должна точно соответствовать старой модели. Установку выполняйте на обезжиренную поверхность.
После замены проверьте плотность прилегания по всему периметру. Створка должна закрываться с тихим щелчком.
Уход за конденсатором и решетками вентиляции
Отсоедините устройство от сети электропитания в целях безопасности.
Отыщите вентиляционную решетку внизу аппарата или на задней стенке. Она скрывает змеевидный теплообменник и может быть защищена декоративной панелью.
Снимите панель, обычно открутив несколько винтов или отщелкнув крепления.
Очистите пластины конденсатора от пыли с помощью узкой насадки пылесоса. Производите чистку аккуратно, избегая деформации тонких металлических ребер.
Выметите скопившуюся пыль из промежутков между ребрами длинной и гибкой кистью.
Оботрите все доступные зоны сухой мягкой тканью.
Удостоверьтесь, что крыльчатка вентилятора (при его присутствии) движется без заеданий и также чиста.
Смонтируйте и поставьте защитный щиток на прежнее место.
Подсоедините устройство к электропитанию. Интервал между чистками – каждые 6-12 месяцев.
Диагностика и замена компрессора
Протестируйте нагнетатель, в случае если аппарат не производит холод или не функционирует. Задействуйте мультиметр, чтобы проверить сопротивление обмоток. Типичное значение между контактами пусковой и рабочей обмотки составляет 20-50 Ом. Бесконечное сопротивление указывает на обрыв цепи, ноль – на межвитковое замыкание.
Измерьте сопротивление между каждым контактом и корпусом. Если мультиметр показывает не бесконечность, это означает пробой на массу и обязательную замену компонента.
Данные тестера Заключение Мера устранения
Сопротивление соответствует норме, но компрессор не включается Выход из строя пускового реле либо предохранительного блока Заменить реле или модуль
Обрыв обмоток (∞ Ом) Мотор-компрессор поврежден Установить новый агрегат
КЗ витков (нулевое сопротивление) Внутренняя неисправность компрессора Требуется замена
Для замены потребуется новый компрессор аналогичной мощности и хладагент. Отключите прибор от сети. Аккуратно удалите заправочные штуцеры, следя за тем, чтобы медная пыль не попала внутрь. Смонтируйте новый компонент, произведите пайку в аргоновой среде или тугоплавким припоем с температурой плавления свыше 450°C.
После монтажа создайте в системе вакуум глубиной не менее 500 микрон в течение 20 минут. Это удалит влагу и воздух. Заправьте контур хладагентом, указанным на шильдике агрегата. Ошибочная дозировка становится причиной падения эффективности и последующих неисправностей.
Ремонт системы оттайки и датчиков
Протестируйте таймер компрессорного двигателя. Режим разморозки обязан включаться от двух до четырех раз за 24 часа. В механических версиях прислушайтесь к щелчку во время вращения шахматного диска.
Используйте мультиметр для диагностики нагревателя испарителя. Сопротивление исправного элемента составляет 20-40 Ом. Обрыв цепи или нулевое показание подтверждают поломку.
Протестируйте датчик-термостат, отключив его разъем. В условиях комнатной температуры сопротивление датчика составляет примерно 5-15 кОм. Опустите чувствительный элемент в ледяную воду – значения обязаны увеличиться до 20-50 кОм.
Проверьте плавкую вставку, находящуюся возле нагревателя. Сгорание этого компонента разрывает электрическую цепь. Замена требует полной разборки морозильного отсека.
Микропроцессорный модуль считывает показания со всех измерителей. Ошибка E-04 или мигающий индикатор сигнализируют о сбое в цепи датчика NTC. Проверьте проводку на предмет обрыва и окисления контактов.
В случае образования снеговой шубы на задней стенке включите принудительный режим оттайки. Отсоедините прибор от питания на полчаса, после чего снова включите. Это поможет проверить корректность работы полного цикла оттаивания.