diff --git a/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F.md b/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F.md new file mode 100644 index 0000000..9158782 --- /dev/null +++ b/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F.md @@ -0,0 +1,44 @@ + +
Первым делом удостоверьтесь в настройках термостата. Убедитесь, что ручка управления не установлена на значении «0» или «Выкл.», это иногда случается нечаянно во время перемещения прибора или при чистке.
+
Осмотрите сетевую розетку. Подсоедините любой заведомо работающий прибор, вроде светильника, это поможет проверить наличие тока в сети. Проверьте вилку и кабель питания агрегата на предмет видимых повреждений, перегибов или оплавлений.
+
Пронаблюдайте за индикаторами управляющего блока. Когда экран не горит, скорее всего, неполадка в электропитании. Мигающий световой сигнал часто указывает на ошибку, зафиксированную электронным модулем. В этом случае поможет отключение прибора от сети на 15-20 минут для сброса системы, затем повторите попытку запуска.
+
Собственный предохранитель от колебаний напряжения может включиться при внезапном изменении параметров тока. Данная функция временно блокирует пуск компрессора. Выждите не менее 5-10 минут перед новой попыткой включения, чтобы давление в хладагенте стабилизировалось, иначе механизм не получит команду на старт.
+Прибор не стартует при восстановлении питания: основные поломки +
Проверьте индикацию на панели управления. Когда экран не светится, проверьте наличие тока в розетке мультиметром или другим прибором.
+
Учтите активацию защитного механизма. Многие современные модели оснащены системой отсрочки пуска компрессора на 2-10 минут для стабилизации давления хладагента.
+
Проверьте кабель питания и штепсель на наличие повреждений, подплавлений или плохого соединения. Нестабильное энергоснабжение могло вызвать перегорание предохранителя или термопредохранителя в блоке управления.
+
Диагностируйте неисправность в реле запуска. Механические повреждения или подгорание контактов этого элемента препятствуют запуску мотор-компрессора даже при наличии питания.
+Проверка подачи напряжения в розетке +
Убедитесь, что на сам блок питания поступает ток. Это действие выполняется в первую очередь.
+
Воспользуйтесь мультиметром, настроенным на замер AC напряжения. Установите предел измерения на ~250 В. Поместите щупы в гнезда розетки. Корректное значение – от 220 до 240 В. Разница больше 10% говорит о неполадках в электросети.
+
При отсутствии измерительного прибора подключите в ту же колодку любой заведомо рабочий прибор – настольную лампу или зарядное устройство для телефона. Неисправность прибора прямо свидетельствует о проблеме с подачей тока.
+
Осмотрите автомат в распределительном щите. Его рычаг должен быть полностью поднят. Когда он стоит посередине, опустите рычаг полностью вниз, после чего верните его наверх.
+
Внимательно изучите розетку на видимые дефекты: потемнение, оплавление или запах горелого. Не используйте дефектную розетку.
+Поиск и наладка термостата +
Изучите внутреннюю камеру устройства. Терморегулятор в виде колесика или круглой ручки со шкалой от 1 до 5 (или 7), нередко с обозначениями «Мин» и «Макс». Он может находиться на боковой стенке камеры, на верхней панели под световым плафоном или в свежей зоне.
+
Установите переключатель на «0» или «Выключено». Дайте подождать 5-10 минут. Затем установите рукоятку на среднее значение, например, на цифру 3. Раздастся специфический щелчок, указывающий на включение цепи компрессора.
+
Если щелчка не слышно, демонтируйте декоративный кожух термостата. Убедитесь в целостности подводящих кабелей и прочности их соединений в клеммах. Воспользуйтесь мультиметром в режиме «прозвонки»: исправный термостат при вращении должен изменять показания или замыкать цепь.
+
Бывает, что переключатель заклинивает в определенной позиции. Аккуратно пошевелите рукоятку из стороны в сторону, попытайтесь несколько раз повернуть ее по всей шкале. Это способно вернуть работоспособность sensor'а. После любых манипуляций с настройками дайте технике 15-20 минут перед очередной попыткой запуска мотора.
+Проверка электрического кабеля и штепселя +
Отключите кабель электропитания от сети. Изучите шнур на всем протяжении на наличие резких изгибов, трещин в изоляции или мест перегрева.
+
Проверьте вилку: корпус должен быть без сколов и почернений, а контакты — чистыми, без окисления и нагара.
+
Проверьте прочность фиксации провода в вилке – точка входа не должна шататься, жилы не должны быть видны.
+
Проверьте розетку. Вставьте заведомо исправное устройство, допустим, бра, это позволит проверить ее работоспособность.
+
Используйте мультиметр в режиме прозвонки для тестирования кабеля на целостность. У рабочего шнура сопротивление практически нулевое.
+Активация встроенной защиты компрессора +
Оставьте агрегат в покое примерно на 20 минут. Такой паузы хватит, чтобы двигатель остыл и разблокировки системы. Защитное реле разрывает цепь в случае перегрева, не давая им сгореть.
+
Новая попытка включения слишком скоро провоцирует повторное отключение. Подождите некоторое время, не совершайте повторных попыток запуска тут же. Длительные паузы между циклами работы – обычное дело для современных устройств.
+
Если простой не помог, протестируйте параметры сети. Нестабильный ток, падение ниже 190 Вольт или превышение 250 Вольт вызывают регулярное срабатывание защиты. Используйте стабилизатор для корректной работы техники. О нюансах диагностики сети читайте в [статье про стабилизаторы](http://git.konsulterna.nu:3000/collinkrebs46).
+
Частые отключения защиты сигнализируют о неисправности: межвитковое замыкание, неисправность стартового реле, заклинивание поршневой группы. Здесь не обойтись без специалиста для точной диагностики и ремонта.
+Диагностика блока управления +
Отключите прибор от питания и найдите плату. Ее обычно можно найти в верхней части задней стенки или под передней декоративной крышкой.
+
Проведите визуальный осмотр платы на дефекты:
+ +Вздувшиеся или потемневшие конденсаторы. +Почерневшие участки или следы гари на текстолите. +Трещинки в припое или окислы на контактах. + +
Возьмите тестер для проверки предохранителя на плате. Включите функцию прозвонки. Молчание прибора скажет о сгоревшем предохранителе.
+
Убедитесь в наличии 220 В на клеммах платы при подключенном питании. Если показаний нет, значит, есть неисправность в кабеле или розетке.
+
Наличие запаха гари или видимая деформация компонентов – однозначный сигнал о замене модуля. Восстановление такой платы нерентабельно и небезопасно.
+
Когда неисправность устранена или модуль заменен, чтобы загрузить новые настройки, может понадобиться сброс. Отсоедините прибор от питания минут на 10-15, после чего снова подсоедините.
\ No newline at end of file