diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8.md new file mode 100644 index 0000000..cf0a16c --- /dev/null +++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8.md @@ -0,0 +1,56 @@ + +
Измерьте вольтаж на выводах аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Показатель ниже 12.7 Вольт говорит о сбоях в выработке тока или дефекте аккумулятора, что служит причиной 40% неполадок в функционировании системы.
+
Сбой при запуске мотора-компрессора обычно вызван активацией защиты от перегрева. Оставьте устройство остывать на протяжении 2-3 часов, после чего снова попытайтесь его включить. Если запуск прошел успешно, источник проблемы, по всей видимости, в слабом airflow или перегруженности электропроводки автомобиля.
+
Недостаточный холод при штатном вольтаже свидетельствует об утечке хладагента. Осмотрите медные трубки контура на предмет масляных подтеков – это верный признак разгерметизации. Самостоятельное устранение такой поломки невозможно, нужно спецоборудование для создания вакуума и заправки хладагента.
+
Намерзание инея на испарителе в устройствах абсорбционного типа говорит о неправильной работе циркуляции раствора аммиака. Наклон техники более чем на 3 градуса от уровня горизонта в нерабочем положении – главный виновник поломки в протекании химической реакции.
+Ликвидация частых проблем мобильного охлаждающего устройства кемпера +
Сбои в подаче энергии – обычное явление. Проверьте предохранитель на 10-15 А, рассчитанный на 12 В. Проконтролируйте качество подсоединения к аккумуляторным клеммам, убедитесь в отсутствии окисления. Напряжение на клеммах ниже 12.2 В влечет за собой прекращение работы техники.
+
Недостаточный холод нередко спровоцирован неплотным прилеганием дверцы. Щель свыше 3-4 мм вызывает потерю холода. Настройте крепления двери или установите новый уплотнитель, если старый деформировался. Поставьте устройство на ровное место – наклон корпуса тоже не дает дверце плотно закрыться.
+
Накопление инея на испарителе указывает на неисправность системы оттайки. Протестируйте нагреватель и реле времени. Нормальное сопротивление нагревателя лежит в диапазоне 20-40 Ом. Значение «обрыв» на мультиметре свидетельствует о его выходе из строя.
+
Постоянная работа компрессора без достижения заданной температуры указывает на потерю хладагента. Своими силами эту неполадку не исправить – требуется вакуумирование системы и заправка фреоном используя профессиональный инструмент.
+
Усилившийся шум или тряска часто возникают из-за неправильной установки. Проверьте, что отступ от стен не меньше 5 см для циркуляции воздуха. Исследуйте крепеж двигателя-компрессора – подкрутите ослабевшие винты.
+Холодильник не включается: поиск причины в цепи питания +
Убедитесь в присутствии напряжения в сети. Подключите другой исправный прибор, например, настольную лампу, чтобы убедиться, что проблема не в ней.
+
Если розетка работает, осмотрите сетевой шнур на всем протяжении. Ищите:
+ +Порезы или перегибы изоляции. +Участки с признаками плавления. +Вилку с повреждениями. + +
Далее переходим к блоку питания внутри аппарата. Находится он возле места ввода кабеля. Для проверки понадобится тестер.
+ +Выньте вилку из розетки. +Уберите защитный кожух. +Отыщите вздувшиеся кондеры, обугленные места на плате или оборванные провода. +Проверьте предохранитель мультиметром в режиме прозвонки. + +
Помните о термопредохранителе, который часто стоит возле мотора-компрессора. При рабочем состоянии его сопротивление стремится к нулю. Показание «обрыв» говорит о его сгорании.
+
Проверьте исправность сетевого фильтра и дросселя. Они должны иметь небольшое сопротивление, отсутствие обрывов и короткого замыкания.
+Холодильник функционирует, но не холодит: диагностика мотора и фреона +
Для начала установите, стартует ли двигатель. Во время работы агрегата прикоснитесь к боковой или задней его части. Его корпус обязан быть слегка теплым, возможно, слышен тихий гул. Если нет ни вибрации, ни тепла, значит, проблема в питании или реле запуска.
+
Протестируйте реле: отсоедините его от компрессора и потрясите. Если внутри слышен дребезг, деталь вероятно вышла из строя. Корректно работающее реле после включения в сеть щелкает.
+
Функционирующий компрессор, как правило, горячий, но не раскаленный. Чрезмерный нагрев всего корпуса, сочетающийся с срабатыванием защиты от перегрева указывает на межвитковое замыкание. В этом случае мотор требует замены.
+
После проверки компрессора, приступайте к обнаружению утечки фреона. Исследуйте магистрали системы охлаждения, уделяя внимание стыкам и местам сгибов. Подтеки масла или окисленная поверхность – верные индикаторы потери фреона.
+
Слабый шипящий звук от прибора свидетельствует об утечке фреона . В этом случае герметичность системы нарушена , и без пополнения хладагента аппарат не будет работать эффективно. Чтобы точно найти место утечки, требуется детектор утечек .
+
Обратите внимание на конденсатор на задней стенке . Если он остается холодным по всей поверхности при работающем моторе , это подтверждает недостаток хладагента или засор в капиллярной трубке .
+
Любые манипуляции с охлаждающим контуром , включая пайку и заправку, требуют специального оборудования . Самостоятельный ремонт часто становится причиной окончательной поломки техники.
+Непрерывное намерзание льда в отделении холодильника +
Проверьте уплотнительную резинку на двери . Подложите листок, закройте дверь и попробуйте вытащить. Если бумага легко вытягивается, магнитный уплотнитель износился и его надо менять . Зазор всего в 1-2 мм приводит к постоянному попаданию теплого воздуха и конденсации влаги .
+
Удостоверьтесь, что устройство стоит прямо. Примените для контроля ватерпас . Перекос по вертикали мешает плотному прилеганию двери, что вызывает ту же проблему с уплотнением .
+
Осмотрите дренажное отверстие в нижней части камеры , обычно расположенное на задней стенке . Если оно засорено пищевыми частицами, талая вода не уходит и снова замерзает . Продуйте дренаж, применив грушу с горячей водой или эластичную тонкую трубочку.
+
Установите терморегулятор на правильное положение . Наилучший температурный диапазон для холодильного отделения – от +3 до +5 градусов . Чрезмерно низкие настройки температуры способствуют обледенению .
+
Не ставьте внутрь посуду с горячей едой . Испарения от них оседают на охлажденных стенках и превращаются в лед .
+
Если лед образуется преимущественно на задней стенке , может быть нерабочим термостат или датчик оттаивания. Контроллер может ошибочно управлять работой системы No Frost, что ведет к нарушениям.
+Поиск и исправление проблем в системе оттаивания +
Протестируйте таймер разморозки, провернув его шестигранник отверткой . Если в процессе вращения раздается щелчок и мотор-компрессор выключается, механизм исправен . Отсутствие изменений указывает на его поломку .
+
Воспользуйтесь мультиметром, чтобы продиагностировать нагреватель. Сопротивление исправного ТЭНа в системе No Frost составляет от 20 до 40 Ом . Бесконечное значение сопротивления указывает на обрыв цепи и потребность в замене .
+
Проверьте исправность сенсора оттаивания (термореле) . В условиях комнатной температуры контакты датчика должны быть сомкнуты. Поместите датчик в холодную среду (-5°C) – контакты должны разомкнуться .
+
Постоянное образование наледи на теплообменнике часто связано с неисправностью какой-либо из этих деталей. Чтобы точно выявить причину и получить подробные указания по замене, ознакомьтесь с инструкцией к вашей модели на [ руководство по эксплуатации ](https://code.miraclezhb.com/abbeypalombo88/4256581/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8).
+
Периодическая прочистка дренажного отверстия горячей водой не даст ему забиться и избежать луж под техникой .
+Установка нового дверного уплотнителя для поддержания температуры +
Проверьте резиновый контур на щели и повреждения . Поместите листок между створкой и шкафом: если он легко выпадает, значит, уплотнение негерметично.
+
Новая уплотнительная лента должна идеально подходить к вашей модели техники . Сравните старую прокладку с новой, убедившись в идентичности формы и магнитной вставки .
+
Аккуратно отогните старую манжету и вытащите ее из паза по всему периметру . Очистите желоб от грязи и остатков клея .
+
Прогрейте новый уплотнительный шнур феном, чтобы придать ему пластичность. Сначала в верхнем углу вставьте край манжеты в паз и надежно его зафиксируйте.
+
Прогревайте манжету в процессе монтажа, чтобы она легла ровно, без перекосов и пузырей . Удостоверьтесь, что магнитная полоса по всему контуру хорошо прилегает к корпусу.
+
По завершении установки убедитесь в плотном прилегании створки. Щель должна быть не более 1-2 миллиметров по всему контуру . Температурный режим в отделении нормализуется через несколько часов .
\ No newline at end of file